スーツ、靴、りぺあ

思えば、大学時代までは全くと言っていいほどファッションに興味が無かった。
大学時代は貧乏な下宿生だったため、服を買うような余裕が無かったということもあるが。

社会人になってからもしばらく適当にスーツを着て、適当な靴を履いていたわけだが、本社部門に異動になってからは自分の服装にも気を遣うようになってきた。

営業部門にいた頃は、くたくたのスーツで駆けずり回るのが一つのアイデンティティといった思いすらあったが、ある時期から自分の主張を仕事を通じて表現していくためには、企画の内容、プレゼン資料のビジュアル、そして自分のファッションも見過ごせないと思うようになってきた。

そう思って、試行錯誤しながらファッション、とりわけスーツスタイルを考えていくと、これがなかなか面白い。
そして、これまでもBlogで書いてきたが、次第に靴に拘るようになり、今ではすっかり靴廃人の仲間入りをしてしまった感がある。

いいスーツや靴＝高い＝贅沢、といった一般観念があるかもしれないが、果たしてそうだろうか。
思うには、贅沢とは“物本来の価値を知ろうとせずに、単にブランドや対外的な満足を得るためにお金をかける”ということではないかと思う。
たとえば、バブル時代に流行ったジョルジオ・アルマーニのスーツなんて好例だろう。
何だかわからないが、高級ブランドで見栄えがするから購入するけれども、目的意識が無いから傍から見ると「えらいダボダボのスーツ着てるなあ」となる。
でも、それがアルマーニとわかると、周りも「おお、すごい」となるのである。
そもそもスーツで最も大事なのはサイジングであり、それをあえて崩しているアルマーニのスーツを着こなすにはそのブランド理念への理解と着こなすための高度なテクニックが必要になるはずではないだろうか。

でも、本当にその物ができる過程を理解して、その上で「これだけ手間がかかってるならこの価格もむしろ当然だな」と理解して購入するのであれば、たとえ1足10万円の靴でもその人にとっては適正価格になりえると思う（そんな靴もってないけど）。

と、思ってるので、気になったら直接作っている人を訪ねてみることにしている。
靴であれば、浅草にあるGuild of Crafts（http://www.footwear.co.jp/guild/index.html）へ行って誂える工程を2時間も職人の方に見せてもらうし、スーツであればテーラーへ行って生地のレベルから話を伺う。
そうやって自分が知らない世界を知ると、職人の技術や拘りに触れて、大げさに言うといろんなものの見方が広がる気がするし、それを踏まえて購入したものは当然だけれども大事にする。

大事にすると、手入れをしようと思う。
手入れをすると、結果的に長持ちする。

男性のファッションが女性のそれよりも優れていると思うのは、基本的なアイテムは普遍的であり、手入れをすれば流行に左右されることなく使い続けられることである。

前段が長くなったが、そんな愛着のある品々を先日リペアに出したのだが、それが戻ってきた。

まずは、CARMINA（カルミナ）のチャッカブーツ。
こちらは購入したトレーディングポスト（http://www.lifegear-tradingpost.com/index.htm）でオールソールをお願いした。
お願いするときに、ソールをシングルからダブルソールに変えてもらった。
それが、こちら。

アッパーの素材が軟らかい上にソールがシングルだったため、妙に華奢な感じが気になっていたが、これでバランスのとれたチャッカブーツになったと思う。

もう一つは、スーツ。
以前SHIPSのバーゲンで買ったスーツが少しオーバーサイズだったので、そのことをよくスーツを誂える麻布テーラーで相談したところ、快くお直しを引き受けて頂いた（もちろん店舗でお購入物ではないので
仕上がりは自己責任）。
こちらも思った通りの出来上がりで、大満足。

ちなみに、麻布テーラーでは先月紺のジャケットを誂えたのだが、まだ着ていない。
生地はロロピアーナのジャケット専用生地でお願いしたこだわりの一着で、着るのが楽しみだ。

ただ、今職場は9月末までカジュアルでOKとなっているので、スーツをすぐに着る機会が無いのがもどかしい。
カジュアルも最初はありがたいのだが、やっぱり職場にはスーツで、大事なミーティングやプレゼンの前には鏡の前でネクタイをキュッ！と締めなおして気合いを入れるのが良い。

でも、あくまでこういうこだわりは人には悟られないようにするのが良い（じゃあBlogに書くなよ！笑）。
誂えた本切羽のスーツの袖口のボタンを1釦外してアピールするなんて、正直ちょっと引くかも。

「何となく、スーツ似合ってるね」みたいな程度の気付かれ方が、そこはかとない奥ゆかしさというもんでっしゃろ。